Порядок действий инструктора (на примере клиента - правши):

1) Инструктор отдает клиенту лук. Лук клиент должен держать в полувытянутой левой руке;

2) Инструктор вкладывает стрелу в тетиву. Фиксирует стрелу хвостовиком в "ниточном кармане" (как сделать карман см. выше);

3) Инструктор кладет стрелу на полочку;

4) Инструктор показывает клиенту как держать тетиву в момент выстрела (стрела в тетиве должна быть между указательным и средним пальцем правой руки. Нельзя сжимать стрелу пальцами- она и так хорошо держится на тетиве. Клиентам нужно об этом говорить, т.к. почти все норовят сжать стрелу между пальцами. Также основной ошибкой клиента является попытка натянуть тетиву посредством большого и указательного пальца - "как в детстве". Такие попытки нужно сразу присекать и заставлять клиента растягивать тетиву как сказано выше, иначе выстрел может быть небезопасным);

5) Когда пальцы легли правильно на тетиву, инструктор просит клиента растянуть лук. Лук растягивается в 3 /4 (даже в 2/3) длинны стрелы (из соображений безопасности полет стрелы не должен быть с высокой скоростью). При этом левая рука клиента должна быть вытянута прямо.

6) В момент растягивания лука инструктор говорит как целится и куда. Ипровизированный прицел вы можете сделать своими руками. Достаточно на расстоянии 10см. от полочки лука перетянуть рукоятку лука красной изолентой. При наведении воображаемой линии от указанной красной черты до центра мишени вы получите точный выстрел на расстоянии 10 метров. Говорите, что целиться стрелой в центр мишени нельзя, т.к. стрела полетит много выше. Для стрельбы из лука на расстояние 10 метров лучше использовать мишень даметром 60см. Крепится такая мишень на изолоновый блок 1 м.на 1м. О том как правильно сделать стрелоулавливатель для стрельбы в тире читайте специальную статью.

В момент натягивания тетивы стрела может слететь с полочки. Инструктор сам поправляет стрелу. И говорит клиенту, что он (клиент) не должен её поправлять. В противном случае теряется время, клиент запутается и процесс стрельбы будет прерывистым, что может повлиять на безопасность.

7) Инструктор должен убедиться, что стрела направлена в центр мишени, только тогда можно сказать клиенту, что можно стрелять. Левая рука инструктора во время всего процесса стрельбы должна слегка держать рукоять лука. В случае неадекватного прицеливания инструктор сам поправляет лук до нужного положения. Инструктор может этого добиться мысленно оценив траэкторию стрелы, обязательно соотнося её с силой натяжения тетивы.

8) Инструктор не должен давать клиенту держать лук долго в натянутом положении. Рука устает и клиент может выстрелить непредсказуемо.

9) Инструктор говорит клиенту как правильно отпускать тетиву. Клиент не должен дергать в момент выпуска стрелы правой рукой в надежде ещё более сильнее натянуть лук. Стрела выпускается простым разжатием фаланг пальцев правой руки. Рука и кисть правой руки в этот момент должна быть без движения, иначе стрела вылетит непредсказуемо.

Все кто пробовал стрелять из луков, не оснащенных прицельными приспособлениями, вероятно, обратили внимание, что стрелы после выстрела летят не совсем туда, куда хотелось бы. Особенно это касается стрельбы из самодельных реплик старинных луков или из простейших луков, сделанных на природе, на скорую руку. В своих прошлых статьях я уже писал, что центральные и симметричные луки это всего лишь частный случай луков периферийных и ассиметричных. Поэтому схемы на рисунке касаются любых луков и показывают, как вносить поправки по горизонтали во время прицеливания.
Рассмотрим два варианта стрельбы из периферийного лука правшой. То есть лук в левой руке, а стрелу и тетиву удерживают и натягивают правой рукой. Для левшей все рекомендации надо рассматривать в зеркальном изображении.
1) Стрельба «по английски», стрела слева относительно лука.
Реальная линия полета стрелы будет близка к линии от точки А к точке С. Точка А это место где находится тетива находится в первоначальном положении на луке или место куда тетива вернется после выстрела. Точка С изображает центр мишени. Точка Б схематично показывает место где тетива находится за миг до выстрела. Рядом изображена голова стрелка.
Если сохранять однообразие в прицеливании: это одинаковая длина натяжения тетивы, однообразное касание тетивы или руки (стрелка) лица (губы, носа, уха, подбородка…), полочка на луке, отметки для хвостовика стрелы на тетиве и т.д… то правый глаз стрелка станет одним из прицельных приспособлений.
Можно конечно вторым прицельным приспособлением использовать наконечник стрелы. Но если провести прямую от правого глаза через наконечник в сторону мишени, выяснится, что такая линия прицеливания смотрит далеко в сторону от мишени. Следовательно, придется делать серьезную поправку в прицеливании. Для спортивной стрельбы эту поправку можно определить пробными выстрелами и чем опытнее стрелок, тем меньше он на определение этой поправки затратит времени. Спортсмены иногда рядом с мишенью укрепляют маячок-маркер и прицеливаясь кончиком стрелы в этот маячок попадают в мишень. При необходимости маячок можно передвинуть в более удобное положение, ближе или дальше от мишени. Одновременно делая поправку, как по высоте попадания, так и по горизонтали. В реальности обычно сразу делают приблизительную поправку, прицеливаясь в какой либо предмет возле (справа и ниже) мишени и по попаданию стрелы ориентируются в какую сторону и на сколько сделать поправку в прицеливании от того предмета, чтоб стрела во время следующего выстрела все же попала в мишень, а затем и в центр мишени. Для большей ясности поясню, что при таком прицеливании расстояние от маячка до мишени даже на дистанции стрельбы в 15-20 метров уже может быть больше метра. На больших дистанциях это расстояние еще больше. Но то, что разрешено спортсмену не всегда годится для стрелка охотника или воина.
Можно поставить на луке простейший прицел. Привязать чуть выше полочки для стрелы веточку рогульку. Передвигая рогульку выше-ниже и дальше–ближе относительно лука пристреляться на те же 15-20 метров. При стрельбе на большие расстояния, например, на двойное пристрелочное 30-40 метров, разброс практически будет равен нулю. Точнее, будет равно вылету ветки рогульки от лука, что для самодельного лука и самодельных стрел просто несущественно. Намного проще будет научиться брать в качестве второго прицельного приспособления, вместо веточки-рогульки, мнимую точку рядом с наконечником стрелы. Тут главное не пугаться, что стрела смотрит в одну сторону, а мнимая точка указывает в другую. Сразу поверить и лично убедиться, что именно так стрелять и надо. Само собой мнимая, прицельная точка в зависимости от дистанции стрельбы еще и по вертикали будет перемещаться.
2) Стрела справа относительно лука или славяно-азиатские варианты стрельбы из лука.
В этом случае стрела летит по линии А N, прицельным глазом будет уже левый. А прицельной линией будет параллельная (линии А N) линия от левого глаза до точки К. Тут тоже придется найти стрельбой мнимую точку в районе наконечника стрелы и прицеливаться по этой мнимой точке. Часто эта мнимая точка располагается прямо на наконечнике стрелы или расположена очень близко к наконечнику. Пробной пристрелкой проверьте, куда будут уходить стрелы. Если в точку М, то естественно мнимую точку прицела надо будет выносить правее наконечника. Так же вполне возможна установка прицела выше полочки лука для регулировки по горизонтали и вертикали.

Рецензии

Добрый день!
Жутко интересно!

А я-то думаю, почему я так опозорилась на Русборге... Это у нас недавно проходил исторический фестиваль, и желающим давали пострелять из луков. Никак у меня стрела не укладывалась слева, даже рукам было неудобно. Пуляла, правда, далече, но всё "в молоко". А мне, оказывается, нужно было просто справа стрелу держать, по второму методу, я ведь наполовину левша, и хоть держу лук в левой, но и прицельный глаз у меня - тоже левый.
О как!

Большое спасибо за замечательную подборку. Чётко, ясно, без "воды". Будем изучать с дочкой теорию лукостроения, похоже, мы капитально подсели.

Рад, что пригодилось! У меня на страничке еще материалы по лукам есть. Может пригодится. И вообще женщина стреляющая из лука это красиво. Только сохраняйте руку держащую лук иначе тетива может ударить по внутренней стороне предплечья и будет громадный синяк. И еще разохотитесь стрелять из лука от такой неучтенной малости.
С уважением, Анатолий.

28.01.2014 | Настройка блочного лука - мастер класс

Настройка блочного лука - мастер класс

При выборе блочных луков следует знать, что скоростные показатели луков в основном, важны для детей с растяжкой лука менее 24`. Если детский лук будет не скоростным, он просто не добросит стрелу даже на 50 м. Для взрослого спортсмена или для спортсмена с растяжкой лука более 24` скорость выстрела не самый основной показатель.

Об этом, и многом другом рассказал Fred van Zutphen на семинаре по настройке и подгонке блочного лука, проводимого для российских спортсменов.

Для спортивной стрельбы, так называемой FITA, предпочтительно выбирается лук с максимальным расстоянием axle-to-axle (расстояние между верхней и нижней осью на которой находятся блоки/модули). Как объяснял Fred van Zutphen, это расстояние - сумма растяжки лука и 10,11`. Так, например, при растяжке лука 27` оптимальное расстояние axle-to-axle 37`.

Основной ошибкой, которую Fred van Zutphen увидел у российских спортсменов это излишняя прикладка тетивы к лицу, при которой на тетиву щекой спортсмена оказывается излишнее давление. Как он объяснял, после сброса (перелома блоков при натяжке лука), вся сила переходит на тросы, поэтому тетиву легко можно выдавить из плоскости выстрела (попробуйте при натяжении лука рукой, а не релизом, надавить на нее пальцем, и вы увидите насколько легко это можно сделать), а это приводит к отрывам или плохой кучности. По его мнению, оптимальным является вариант, при котором тетива только слегка касается щеки и носа.

Далее мы переходим к определению растяжки спортсмена. Существует два способа определения растяжки:
1. спортсмен поднимает руки в стороны и раскрывает ладони. Затем измеряется расстояние от кончика среднего пальца правой руки до кончика среднего пальца левой. Полученное расстояние мы делим на 2,5 - это и есть растяжка спортсмена. Пример: расстояние между кончиками средних пальцев 173 см., делим 173 на 2,5, получаем 69,2 см., что соответствует 27,24`.
2. спортсмен становится в положение, при котором он производит выстрел (поднимает левую руку в сторону и сжимает руку в кулак) и упирается кулаком в стену. В данном случае растяжкой является расстояние от стены до правого края рта при повернутой голове в сторону выстрела. Пример: расстояние от стены до кончика рта 71 см. - 27,95`.

Для обоих примеров использовался один спортсмен, у которого растяжка на луке 27,5`.
После того как вы определились с растяжкой лука надо определиться с релизом. По мнению Фреда оптимальными релизами считаются Т-образные релизы. Их плюс в том, что при их применении можно четче приложиться к подбородку и повторять данную прикладку постоянно из выстрела в выстрел. Название релизов: Just Cuz, Evolution.

Далее разговор пошел о тетивах. Ванзупен считает, что следует использовать нити Х 452 и 8125. причем при наматывании тетивы из Х 452 оптимальная толщина - 22, 24 нити, а из 8125 18, 20 нитей. Количество нитей в тетиве и тросах одинаковое. По мнению Фреда 30 оборотов на тетиве блочного лука это наиболее приемлемый вариант.

О величине сброса после перелома. Ванзупен считает, что для спортивной стрельбы большой сброс очень вреден и подходит только для охоты, где надо долгое время находиться в растянутом положении и ждать. Для спорта большой сброс (75-80%) оказывает негативное воздействие при стрельбе в ветреную погоду, т.к. очень трудно удержать лук в плоскости выстрела. 60-70% сброса наиболее подходят для стрельбы на улице.

Ниже будет приведен пример настройки лука.
1. Полка выставляется таким образом, чтобы лежащая на ней стрела проходила своим центром строго напротив центра отверстия, в которое вкручивается болт, крепящий полку к рукояти лука. Также по горизонту полка выставляется так, чтобы стрела лежала строго в плоскости лука. Полка должна быть поставлено с максимально возможным наклоном, почти вертикально поставленная полка создает разлет, т.к. не работает как надо.

2. затем мотается гнездо. Оно делается так, чтобы между тетивой и вставленной в гнездо стрелой образовывался прямой угол.
3. необходимо чтобы блоки были отцентрованы (при натяжении стопоры должны касаться тросов одновременно).
4. проверьте базы лука (расстояния от верхнего и нижнего плечей до тетивы), при первоначальной настройке эти расстояния должны быть одинаковыми.
Заметим, что все четыре первых пункта это только так называемая точка отсчета, с которой мы начинаем основную подгонку, которая указана ниже. После более точной подгонки параметры четырех первых пунктов могут быть нарушены.
5. далее проводится бумажный тест. Выстрел производится в бумагу, которая находится на расстоянии от лука. Оптимальное расстояние 1,5-2 м. от спортсмена. Как бы это не было странно, но полку надо двигать в сторону наконечника до тех пор, пока стрела не будет ровно пробивать бумагу.
6. затем производим еще один тест. Отходим от щита на расстояние 18-20 м., предварительно наклеив на щит (можно на обратной стороне мишени) горизонтальную полосу шириной 3-4 см. Производим выстрел из сильного перетяга (спортсмен должен, после того как стопоры уперлись в трос сделать дотяг с максимально возможной силой) и ставим прицел так, чтобы при таком выстреле стрела попадала в полосу. Затем производим выстрел из недотяга (после того как стопоры уперлись в тросы необходимо немного сложиться). В случае если при недотяге стрела попадает выше чем стрела из перетяга необходимо закручивать трос, который фиксируется на нижний блок до тех пор, пока стрелы, выпущенные при разных дотягах не перестанут разлетаться по вертикали. В случае, когда стрела из недотяга попадает ниже стрелы из перетяга необходимо накручивать трос, который фиксируется на верхнем блоке.
7. далее производим еще один тест. На обратной стороне мишени мы рисуем круг размером 7-8 см. и от данного круга вертикально вниз делаем полосу шириной 5 см. становимся на 18-20 м. и находим прицел так, чтобы стрелы попадали точно в круг. Затем отходим от щита на 25 м. и, не поправляя прицел, производим выстрелы (2-3) целясь в круг. В том случае если стрелы попали в полосу необходимо отойти дальше 30-35 м. и так же, не поправляя прицел выстрелить в круг. Если стрелы ушли в лево необходимо на немного по горизонту поправить полку влево до тех пор, пока стрелы не будут попадать в полосу. Затем начинаем тест сначала с 18 м. и так далее до тех пор, пока стрелы при отходе дальше от щита станут попадать в сделанную нами полосу. Прицел в данном тесте поправляется только тогда, когда мы ищем его на 18-20 м. Внимание : данный тест актуален только для тех спортсменов, у которых отсутствует при стрельбе завал лука.
8. после всего вышеперечисленного находим прицел на 70 м. и начинаем стрелять дистанцию (36 выстрелов). Желательно начать стрельбу в новую мишень, т.к. в данном случае легче будет определить, каким образом распределяется кучность. При разной кучности необходимо по разному поправлять полку.

В первом варианте надо полку немного выдвинуть, во втором поднять, в третьем выдвинуть и поднять и т.д. После каждой поправки полки необходимо выстреливать дистанцию (36 выстрелов) и при не достижении необходимого результата повторять поправки полки. Также можно пробовать подкручивать на ¼ болт, регулирующий силу верхнего плеча, от этого кучность может улучшиться. Внимание : после последнего этапа подгонки все первоначальные настройки могут немного сбиться - это нормально, не надо об этом беспокоиться.
В принципе это основные этапы подгонки блочного лука.

Далее мы затронем некоторые общие вопросы, которые обсуждались на семинаре. Один из таких вопросов касался правильного положения спортсмена при выстреле. Fred van Zutphen сказал, что, по его мнению, основанному на многолетнем опыте, стрела, лежащая в плоскости выстрела и правая рука, от кисти до локтя, должны проходить в одной оси. Левая рука должна быть расслаблена, немного зафиксированной в плече (плечо немного опускается вниз широчайшей мышцей, никакого давления левой рукой вперед и попыток ее удержания на месте после выстрела, как это странно не звучит, не происходит).

Так же интересным стало мнение Фреда о проблемах, с которыми стрелок сталкивается при прицеливании. Он высказал мнение о том, что в случае, когда удерживаемая мушка периодически опускается можно говорить о слишком длинной растяжке, в случае движения мушки вверх или влево, а также в случаях периодического складывания спортсмена можно говорить о слишком короткой растяжке. В случае, когда фиксаторами модулей не возможно выставить нужную растяжку (27` мало, а 27,5` много) растяжка корректируется накручиванием тросов, не тетивой. О релизах. Фред показал, каким образом выставляется релиз системы back tension. При помощи фунтомера замеряется сила лука после перелома, в растянутом положении. Затем мы на релизе выставляем силу выпуска на 2-3# больше чем сила лука после сброса (при помощи фунтомера срывать релиз, замеряя показания).

О стрелах. Оптимальными стрелами для блочных луков на данный момент являются X10 proture. Единственно, что отметил Фред, данными стрелами нельзя разминаться на 3 метра, т.к. они не выдерживают силы удара о щит и ломаются. Ванзупен сказал, что у него нет оснований не доверять таблицам выбора стрел, которые находятся в журналах Easton, единственно надо уметь ими пользоваться, но об этом в другой раз. Оперение, при котором собирается наилучшая кучность попадания FFS 187, которое наклеивается на стрелу немного под углом таким образом, что разница между нижним краем пера и верхним составляет 1мм., естественно справа налево.

О базах лука. В данном случае имеется ввиду расстояние от упора до тетивы. Оптимальной для спортивной стрельбы является база 7-8`. Луки с более короткими базами дают устойчивый горизонтальный разлет вследствии того, что очень трудно такой лук удержать в плоскости выстрела, он попросту выдавливается из нее упором.
Два вида мотания петли. В Европе гнездо обычно мотается таким образом: верхняя часть гнезда маленькая (2 узла), а нижняя большая (5-6), на рисунке ниже наглядно показана причина.

При натягивании лука релиз, в основном, поднимает угол излома петли выше места расположения хвостовика, а указанный способ изготовления гнезда устраняет эту проблему. Второй способ, используемый в основном в США верхней части гнезда не предполагает вообще. Петля вяжется также определенным образом.

Как мы видим на рисунке, сама петля проходит снизу вверх и влево, это предотвращает ее разворот при выстреле.
О пипсайдах. Эта тема очень актуальна, т.к. такой маленький по размеру аксессуар как пипсайд может создать большие проблемы. Стоит отметить, что не стоит гнаться за дорогими пипсайдами, именно здесь чем проще, тем лучше. Вам подойдет самый дешевый.

Правила:
1. пипсайд не должен крутиться в тетиве, т.к. это создает отрывы по горизонту из-за преломления света.
2. ни в коем случае нельзя выставлять положение пипсайда перекидыванием ниток с одной его стороны на другую, это пожжет привести к обрыву ниток тетивы. Необходимо поворачивать тетиву, при необходимости сильно довернуть пип - повернуть верхнюю петлю тетивы, при небольшом развороте - нижнюю.
3. чем дальше положение пипсайда от глаза, тем отверстие должно быть больше.
4. при прицеливании необходимо центровать скоп в отверстии пипсайда, и при этом расстояние между окружностью скопа и пипсайда должно быть минимальным.

В том случае, когда вы сталкиваетесь с плохим освещением и плохой видимостью через пипсайд, вы можете увеличить размер отверстия пипсайда, а на скоп надеть обычную яркую резинку для волос, она, увеличивая фактический размер скопа, поможет вам более четко центровать скоп в пипсайде.

О выстреле. Выстрел, а именно нажатие на курок релиза, по мнению Ванзупена не должен происходить осознано, т.е. не надо целенаправленно нажимать на курок. Надо при Т-образном релизе расслабить пальцы левой руки и тянуть до тех пор, пока большой палец, из-за того, что релиз немного выскальзывает из руки, сам на него не нажмет. Аналогично происходит выстрел и с запястным релизом типа Fletch Hunter. И вообще Фред считает, что любой выстрел должен происходить в тяге.

Обучение стрельбе из лука . В разделе нашего сайта секции стрельбы из лука собраны сведения о почти всех известных лучных клубах и секциях в Москве и в России. Если вы обладаете информацией о существовании секции (клуба), которой нет в списке - Вы можете добавить её. Выберите подходящее для себя место для занятий лучным спортом. В большинстве секций занятия стрельбой из лука для детей - бесплатные. Наборы детей и взрослых в секцию обычно проходят в начале учебного года (сентябрь), но большинство тренеров продолжают прием новичков в течении всего года. В спортшколах, как правило, новичкам выдают лук для начинающих, стрелы и необходимый инвентарь. На крайний случай, купить лук для стрельбы можно в многочисленных интернет магазинах, занимающихся продажей луков, арбалетов и сопутствующих товаров. Стоимость лука для начинающего - около 3 тысяч рублей. Присоединяйтесь. Одно только предупреждение: Стрельба из лука очень затягивающий вид спорта, может затянуть, и надолго;-)

Раздел НОВОСТЕЙ в мире стрельбы из лука. В этом разделе постоянно публикуются новости происходящие в стрелковом спорте, открытие новых секций или клубов, соревнования, турниры лучников, изменения в правилах соревнований, интервью тренеров и спортсменов-лучников и многое другое. Вы можете опубликовать свое объявление (статью, новость) о предстоящем (или прошедшем) соревновании, турнире, другом мероприятии. Пожалуйста, указывайте координаты организаторов, дату проведения, место и т.д.

Итак, вы стали владельцем качественного блочного лука, эффектного внешне и эффективного (судя по заводским техническим характеристикам). Вы уже готовы отправиться с ним на полевые испытания, у вас прекрасное настроение, предвкушаете удовольствие от меткой стрельбы, звона тетивы, ощущения чего-то первобытного и возвышенного? Должны вас немного расстроить. Не спешите в лес или на полигон, ваш лук еще нужно настроить! Иначе вам гарантированы сложности с растяжкой, косые вылеты стрел, неправильное ориентирование прицела, слишком тугое натяжение тетивы и так далее. При стрельбе из ненастроенного компаунда легко сломать дорогую стрелу. Но неприятностей можно легко избежать, если внимательно следовать рекомендациям, изложенным в этой статье.

В первую очередь изучите составляющие вашего компаунда, чтобы хорошо ориентироваться в рекомендациях, говорить грамотно и правильно: полочка, петелька, пип-сайт, стабилизатор, эксцентрик и т.д., а не «вот та хреновина, что сбоку торчит».

Стандартно блочный лук состоит из рукояти с упором для кисти стрелка, плеч (плечи крепятся к рукояти), карманов для плеч, эксцентриков (два либо один, зависит от модели), системы тросов и рабочей тетивы. Это лук в «чистом» виде, без обвеса. Далее на лук устанавливается прицел, полочка, стабилизатор, пип-сайт, слинг, кивер (или колчан). На самой тетиве завязывается петелька для захвата тетивы релизом (о завязывании петли расскажем немного позже).

Для новичка недопустимо стартовое использование лука с мощными плечами, так как при освоении стрельбы из лука на тугих плечах все внимание стрелка уходит не на правильную стойку и выполнение всех фаз выстрела «по учебнику», а на растягивание лука и удержание натяжения. Кроме этого, стрельба без привычки из мощного лука приводит к быстрому появлению болей в суставах правого плеча (у правшей, соответственно – в суставах левого плеча у левшей). Новичкам следует стрелять из лука с ослабленными плечами и по мере освоения оружия усиливать натяжение.

Изменяется натяжение лука регулировочными винтами у основания плеч. Производители обычно указывают максимальное число оборотов винтов, на которое можно ослабить регулировочные винты (если ослабить на большее значение, можно повредить лук). Для правильной регулировки следует завернуть винты натяжения до предела и далее ослаблять винты вращением против часовой стрелки.
Помните: количество оборотов винтов (в ослабляющую или затягивающую сторону) для верхнего и нижнего плеча должно быть одинаковым.

После выполненной регулировки усилия плеч следует проверить равномерность удаления плеч от тетивы. Эта процедура выполняется с помощью специальной линейки, но можно использовать и обычную. Если ваш лук оснащен двумя эксцентриками, то следует проверять расстояние от тетивы до кармана плеч. Если расстояние не одинаковое, следует произвести его регулировку винтом на карманах плеч, чтобы расстояние было одинаковым. Если у вас лук с полуторными эксцентриками, регулировка расстояния производится аналогичным образом.

Если ваш лук оснащен одним эксцентриком и простым колесиком (на другой стороне), удаленность плеч регулируется более сложным образом. Так как эксцентрик значительно больше по габаритам, чем колесико, то тетива у такого лука находится ассиметрично. Чтобы проверить правильность удаления, от одной оси на плечах до другой протягивается нитка и расстояние вымеривается по ней. Оно должно быть одинаковым, так как плечи равны друг другу по размеру.

После выполненных регулировок следует установить на лук полочку. Так как полочка работает на «правильный» выстрел только первые 10-15 см перемещения по ней стрелы, а далее просто мешает (стреле), сами полочки не делают жестко закрепленными. Полочки подвижны, они могут быть пружинными, убирающимися механическим способом или иным методом (зависит от модели и типа лука).

Выбор полочки зависит от типа стрельбы, которую вы хотите вести: развлекательная стрельба, охота, спорт. Поэтому к выбору типа и модели этого устройства следует подходить взвешенно.

Простейшими популярными полочками являются модели со стоящими усиками из алюминия. Их часто используют новички.

Более опытные лучники ставят на свое оружие падающие полочки. Падающие полочки максимально избавляют стрелу от нежелательного контакта с полочкой, то есть минимально сбивают стрелу с правильно выбранного курса.

Если вы планируете заниматься охотой, вам лучше всего установить специальную охотничью полочку со «щетиной». С таким устройством можно вести успешную стрельбу в темноте, в ветреную погоду, точно стрелять вниз. Конечно же, такая полочка хороша лишь на охоте в лесу. В условиях тира она проигрывает полочкам с усиками и падающим моделям. Рассмотрим установку полочки падающего типа.

Чтобы правильно отрегулировать положение полочки, сперва привинтите ее к луку, опираясь на рекомендации производителя. Далее приведите ее в рабочее положение, подняв пальцем до упора вверх и закрепив шестигранником (для этого предусматривается специальное отверстие). В этом случае мы можем наблюдать, в каком положении будет располагаться стрела на полке при полном растягивании лука. Проверка правильности установки полочки производится наблюдением со стороны тетивы на лук и проверкой совмещения тетивы с рукояткой и тетивы с полочкой. Если совмещения нет, необходимо произвести регулировки. В случае использования полочки с усиками площадка просто поправляется до необходимого положения.

Для регулирования полочки отвинтите контрящий винт (шестигранник) на 2-3 оборота и завинтите опорный ролик по часовой стрелке. Регулировку проводить до момента, когда полочка войдет в плоскость. Завершающая проверка – контроль положения стрелы по проекции тетивы. Если стрела располагается правильно, можно закрутить винт и приступить к креплению шнурка, приводящего полочку в рабочее положение при натягивании тетивы. Шнурок обычно входит в комплект поставки полочки.

Конец шнура сворачивается петелькой, накладывается на углубление (вокруг крепежного отверстия) и зажимается винтом. Край шнура во избежание распутывания следует оплавить открытым огнем (зажигалка, спички). Второй конец шнура привязывается к нижнему тросу. Для этого шнур продевают между нитей троса.

После выполненных манипуляций наматывают «гнездо» (или «седло») – место на тетиве, куда будет вставляться хвостовик стрелы. Часто тетива идет с металлической меткой на месте «седла». Ее лучше всего сразу же снять и намотать «седло» хлопчатобумажными нитками. Протяженность «седла» 1-1.5 см. Точка, откуда следует начать наматывать, измеряется по линейке. Противоположный конец линейки должен ложиться точно на поверхность установленной полочки (в рабочем положении). У луков с одним эксцентриком «седло» располагается на 20-25 мм выше перпендикуляра, у моделей с двумя эксцентриками – на 5-10 мм выше.

Далее следует сделать петельку для релиза. Петля для релиза в настоящее время – это просто рекомендованная необходимость, с пальцев из компаунда уже почти никто не стреляет. Рекомендуется для петли использовать материалы, в состав которых включены Fast Flite, Dyneema и т.д. Однако многие лучники используют и дешевые нейлоновые репшнуры, весьма успешно.

Для установки петли необходимо отрезать кусочек шнура длиной около 11.5 см. Концы шнура опалить. Правильный метод завязывания петельки детально указан на рисунках. После формирования петли ее необходимо хорошо затянуть. Это требуется сделать для того, чтобы узлы петли не развязались, и для того, чтобы она (петелька) не прокручивалась на тетиве. Затягивается петелька специальным инструментом, хотя данную процедуру можно выполнить и с помощью пассатижей.

Следующий шаг – установка пип-сайта. Пип-сайт – это небольшое приспособление, вставляемое между нитями тетивы. С его помощью можно соблюдать постоянное положение головы (и, следовательно, прицеливания), при котором взгляд на мушку будет падать строго по одной траектории, через отверстие пип-сайта.

Для определения места установки пип-сайта вам потребуется помощник. Необходимо с закрытыми глазами плавно растянуть лук, приложив на финише релиз к скуле. После чего открыть глаза и попросить помощника маркером отметить на тетиве точку, на которую попадает взгляд в плоскости правым глазом. После этого на отмеченном месте нити тетивы раздвигаются и вставляется пип-сайт. Сверху и снизу данное место фиксируется намоткой ниток. Нитки рекомендуется использовать капроновые. Концы ниток нужно опалить. После установки пип-сайта проверяем, четко ли видна мушка через отверстие. Если пип-сайт не проворачивается до конца, следует перекинуть несколько нитей тетивы с одной стороны на другую, чем изменить угол установки пип-сайта относительно плоскости взгляда правого глаза.

В конце следует еще раз проверить растяжку лука в соответствии с используемым релизом. Релизы бывают Т-образными и кистевыми. Кистевые чаще используются для охоты. С кистевым релизом растяжка лука немного короче, нежели с Т-образным. Это следует учитывать. Правильная растяжка – это положение, при котором кисть с релизом плотно прижимается к нижней челюсти, тетива прикасается к носу, а правый глаз через отверстие пип-сайта отчетливо видит мушку. В то же время при прицеливании мушка располагается строго посредине отверстия пип-сайта.

Если все отрегулировано правильно, то ваш лук почти готов к эксплуатации. Нужно лишь проверить вылет стрелы с полочки и пристрелять прицел. Проверку вылета делают на расстоянии 3 метра от щита. Лучше всего для проверки вылета использовать бумажный тест. Для этого непосредственно перед щитом (на расстоянии в 1 метр) закрепляют бумажный лист. Выстрел сквозь лист и покажет, цепляется ли стрела за полочку или летит ровно. Это определяют по прорезям перышек стрелы. Если стрела оставляет идеальные три прорези, выходящие из одной точки (у лучников такой разрез называется «мерседес»), то полочка отрегулирована правильно. Если падающая полочка отрегулирована неправильно, то ее корректируют в сторону ухода хвоста стрелы.

Получив на листе бумаги «мерседес», приступайте к пристрелке прицела. Для этого начните стрелять в щит с расстояния в 5-6 метров и постепенно отходите на большее расстояние (с удалением в такие же 5-6 метров за раз), постоянно отстреливая стрелы в щит и убеждаясь в точности настройки прицела. Если стрелы летят выше, то прицел нужно поправлять вверх, если ниже – вниз. Соответственно, если стрелы ложатся правее, то и прицел правим вправо, левее – влево.

Ваш лук готов к эксплуатации. Стреляйте, получайте удовольствие, совершенствуйтесь. Не забывайте проверять состояние тросов, тетивы и петельки для релиза. Степень износа этих частей лука зависит от частоты использования. Чтобы не было неприятных сюрпризов, просто контролируйте состояние тросов, тетивы и петельки чаще.